西装是最复杂的非功能性传统服装。西装的大身衬布的材质和工艺方式，是影响制作成本的主要因素。
厌倦了“XX工艺与XX元素的反叛结合”这样的时尚玄学体？世泊的文章可谓时尚界的泥石流，把男装设计师都不懂的欧洲绅士着装文化，讲的通俗易懂。
和自己不懂穿的时尚键盘侠不同，世泊是怎么说就怎么穿的男装设计师。本文首图、尾图都是世泊照片，正文也常有。这几年在社交平台写作，积累了几十万粉丝、几十万字文字，总有你想看的。要不要关注我的公众号？您看着办吧：）
正 文
西装是最复杂的非功能性传统服装。为了起到修饰体型的目标，西装的肩部、胸部结构复杂，光是内部所用的不同材质就达到至少5种以上。西装的大身衬布的材质和工艺方式，成为影响制作成本的主要因素。所以，全麻衬、半麻衬以及粘合衬这三种工艺，几乎就是西装档次的硬性区分。
粘合衬
最常见的现代西装工艺，西装前片采用现代技术发明的专用粘性衬布，通过机器热压等手段将衬布和西装面布结合。属低端西装工艺。
优点：适合工业化机器生产，成本低。
缺点：受衬布粘度逐渐丧失的制约，寿命远低于传统缝合方式的衬布，容易发生起泡等现象。国内的大众西装品牌大多采用此工艺。下为粘合衬。
全麻(毛)衬
最传统的西装工艺，西装前片使用无粘性的老式衬布，通过针线缝合方式将衬布和西装面布缝合。属高级西装工艺。
优点：衬布缝合工艺寿命极长，远高于面布的耐磨度，几十年没问题，而且造型灵活细致，定型效果好。
缺点：制作麻烦，某些环节必须手工操作，如定型等。当然，最好的全麻衬工艺，应该是全手工制作的。下图为麻衬：
半麻(毛)衬
结合传统和现代的工艺，西装前片先覆上一层粘合衬，然后在上半部分使用传统衬布，这样既保留了工业化生产的经济性，又吸取了传统工艺的一些优势。属中档西装工艺。为了保持高利润比，这种方式为许多国际大牌男装采用。
这张图是最常用的示意图，指示三种工艺的衬布覆盖位置。
如何鉴别三种不同的上衬工艺呢？摒弃破坏性的拆开鉴别，用手摸是关键。
1.判断是否全毛衬：全毛衬，面料和毛衬是分离的，局部结合处靠疏松针线不是热粘成分。轻轻捏起前片下摆，如果它厚度和袖子上的相同（袖子是绝对不会有衬的，可以用双手去分离面料和袖里布），说明这块面料上没有粘合衬布。然后整片抓起前襟，厚度感较重，说明是带了衬的，那基本可以断定为毛衬工艺。如果整片抓起感觉没有任何衬布，可能是无衬工艺，无衬工艺一般用于较厚的毛呢面料，做西装夹克。
2.判断是否半毛衬：首先排除全毛衬的可能性。因为半毛衬西装是带有全粘合衬的，所以现在你要捏住前襟边缘，从胸部滑动向下摸，在腹部的时候如果感觉到有“台阶”，也就是从厚突然变薄了，一般都是半毛衬，这个台阶就是毛衬的边缘。具体位置参见下图。
3.是否粘合衬：排除以上两种情况，基本就是全粘合衬布，特点是前片“面料及其不可分离部分”的厚度比袖、背都厚，且没有加半个上身长度的毛衬。相比毛衬工艺，粘合衬整体的感觉一般会轻薄些，特廉价的厚粘合衬西装除外。
因为老式工艺越来越少，马尾衬在普通西装中已不可见，以至于现在所谓的麻衬与毛衬，都可用于指代传统衬布，如全麻衬，全毛芯等是一个意思。
如果一定要区分的话，可从字面意义，将麻衬理解为麻布衬（麻成分为主），毛衬理解为马尾衬（马尾毛成分为主）。
我们知道，衬布有“弹性恢复”的特点。麻衬黑炭衬等，特点是方向性不强。马尾有弹性，所以马尾衬的特点是经纬其中一个方向上的弹性很高，所以一般横向用于胸部，利用其弹性将胸部塑造出饱满感。下为马尾衬，看到边缘处撩出的马尾了吗？
马尾衬在老派的英式风格西装中常见，配合胸部刻意的剪裁余量（谓之“鼓”），呈曲线状自然隆起，制造出类胸肌的力量视效。偏向现代风格的西装流派，往往追求轻盈柔软，胸部采用“净”式剪裁，常用麻衬而省去用马尾衬（如半麻衬工艺、粘合衬工艺一般不用马尾衬）。